生于1928年的Michel Lafarge擔(dān)任了很長(zhǎng)時(shí)間勃艮第名村Volnay的村長(zhǎng)。他對(duì)2015年份的酒激動(dòng)不已。在他完成品鑒之后，他的兒子Frédéric告訴我，這讓他回想起了1929年份的酒，并且是近50年來最好的年份。自從Gevrey-Chambertin的Charles Rousseau在去年過世以后，很難再想出有足夠經(jīng)驗(yàn)來反駁Michel Lafarge的人。我對(duì)Lafarge的酒款品鑒經(jīng)驗(yàn)實(shí)在是很少，但是2015年份絕對(duì)是我在這個(gè)著名酒莊里品嘗到最好的酒。
另外一個(gè)勃艮第杰出人物是羅曼尼康帝酒莊的莊主Aubert de Villaine，2015年份是他從業(yè)以來第50個(gè)年份，“葡萄藤比以往長(zhǎng)得更好”，即使他很擔(dān)心葡萄如此成熟可能意味著釀成酒以后會(huì)更加突出年份的特質(zhì)而非氣候或者葡萄園，不過他的努力工作也在2015年炎熱的7月初被聯(lián)合國(guó)教科文組織(UNESCO)所認(rèn)可。他也是2016年份的熱愛者。
但很多勃艮第的愛好者和釀造者，都有著多點(diǎn)受虐的傾向。一些人認(rèn)為如此成熟和飽滿對(duì)于勃艮第來說未必是件好事，尤其是一些年輕的釀酒師，比如Domaine Dublère的Blair Pethell，Domaine de Montille和Château de Puligny-Montrachet的Brian Seive。這僅僅是因?yàn)樗麄兌际敲绹?guó)人，而且沒有經(jīng)歷過勃艮第葡萄不能完全成熟的日子而成為了一個(gè)巧合嗎?而來自南法，2007年在勃艮第開始酒商生涯的釀酒師Olivier Bernstein向我承認(rèn)道：“純化論者可能認(rèn)為2015年太過飽滿了，但我認(rèn)為這一年甚至比2010年份還要好。”
沒有人可以否認(rèn)這一年的葡萄太過健康，幾乎不需要人工分揀，而且梗也都充分成熟，甚至連那些以往對(duì)帶梗發(fā)酵的新技術(shù)嗤之以鼻的酒莊，比如Chambolle-Musigny的Domaine Comte de Vogüé酒莊，也開始嘗試“整串發(fā)酵”。在羅曼尼康帝酒莊，不同以往，沒給一株葡萄做去梗處理。
2015年份，關(guān)鍵是在經(jīng)歷了一個(gè)格外溫和的冬天之后，葡萄藤的開花期又早又快，而且效率很高，2015年農(nóng)作物產(chǎn)量相對(duì)較大，并且得益于6月幾場(chǎng)及時(shí)的降雨?？墒?月直至下旬都格外的炎熱，晚上的溫度也高達(dá)30℃，并且?guī)缀鯖]有一點(diǎn)降雨，讓人有被熱浪襲擊的2003年份的陰影。根淺的年輕葡萄藤因?yàn)椴荒艿玫酵恋厣顚拥淖甜B(yǎng)而飽受煎熬，而那些長(zhǎng)在更重更潮濕的土壤中的葡萄藤則受益匪淺。在某些地方，葡萄藤因?yàn)橘Y源稀缺而停止生長(zhǎng)。葡萄種植者趕在天氣變壞的時(shí)候，不得不擱置了他們的假期計(jì)劃，準(zhǔn)備開始破紀(jì)錄的提前采收。當(dāng)時(shí)有個(gè)周末我正在博恩(Beaune)地區(qū)，天氣炎熱的讓我覺得穿無袖衫都無濟(jì)于事。
和炎熱的7月形成鮮明的對(duì)比，8月的大部分時(shí)候都很涼爽潮濕，烏云密布，所以葡萄藤在9月的第一周就恢復(fù)了，在9月第一周開始采收，似乎相對(duì)但并不算是特別提早。到了月底，北風(fēng)令葡萄藤精神了起來，并且經(jīng)歷了格外炎熱的幾天之后，白粉菌這個(gè)2015年份唯一困擾葡萄藤的問題被徹底的解決了。
即使葡萄生長(zhǎng)的非常健康，幾乎都充分成熟了，而且收成時(shí)候的狀態(tài)看上去似乎也很理想，但是采摘過程還是被9月12日的大雨所中止。被用來釀造白葡萄酒的霞多麗(Chardonnay)已經(jīng)完成采收，但是一些紅葡萄酒釀酒師必須要等晚熟的黑皮諾(Pinot Noir)從這場(chǎng)暴雨中恢復(fù)過來。但從我的品鑒經(jīng)歷來說，我察覺不出采摘的時(shí)間對(duì)紅葡萄酒品質(zhì)影響的規(guī)律。
Bellene的Nicolas Potel和Vosne-Romanée的Sébastien Cathiard，是兩個(gè)最晚的采收者，我對(duì)2015年份的Bellene酒款印象十分深刻，但是Cathiard釀造出來的2015年份葡萄酒回味太過干澀，這支酒并不是整串發(fā)酵。我品嘗過最成熟最有力的酒款是那些來自Morey-St-Denis備受追捧的Cécile Tremblay酒莊，他們?cè)?月8日到15日期間采收葡萄，酒精度高達(dá)14.4%。“從心理學(xué)上說，很難決定2015年份都需要做些什么，因?yàn)檫@一年的品質(zhì)太顯而易見了。”莊主Cécile Tremblay告訴我，“我是不是應(yīng)該多做一些事情?我會(huì)不會(huì)萃取了太多?這實(shí)在是太復(fù)雜了。”
來自Gevrey-Chambertin的Sylvie Esmonin格外擔(dān)心2015年份葡萄太過成熟，所以決定趕在預(yù)報(bào)的大雨來臨之前，在9月初趕緊采收。Chambolle-Musigny的Christophe Roumier則不然，他直到9月10號(hào)才開始采收，大雨降臨的時(shí)候中止了一段時(shí)間，然后等到9月15號(hào)再重新開始。他聲稱自己過早采摘時(shí)非常謹(jǐn)慎，格外注意單寧的成熟。他指出2015年份酒會(huì)有些還原異味，因?yàn)闉榱藨?yīng)對(duì)白粉病而采取了一些硫處理。他的葡萄酒非常獨(dú)特和持久，并沒有像一些其他酒莊酒款的干澀收結(jié)，似乎暴露出這個(gè)干燥的生長(zhǎng)季節(jié)會(huì)令葡萄皮變得有多厚。
葡萄皮萃取成葡萄汁的比例非常低。Gevrey的Jean-Marie Fourrier說，通常，填滿一個(gè)橡木桶，會(huì)用掉他采收下來的10箱葡萄，但在2015年，他需要13箱。Chambolle的Frédéric Mugnier預(yù)計(jì)它的平均產(chǎn)量能達(dá)到每公頃2,500升，但是他驚訝的發(fā)現(xiàn)葡萄壓榨成汁后產(chǎn)量竟然降低了許多。
葡萄皮厚意味著在酒窖里萃取的時(shí)候需要格外仔細(xì)和溫柔的處理。當(dāng)然即使甜度或者酸度不夠，也不需要對(duì)進(jìn)行加糖或加酸處理。有人告訴我說一些釀酒師在法規(guī)允許的前提下加酸，但是沒有人會(huì)承認(rèn)，畢竟對(duì)他們來說這是野蠻行為。蘋果酸的含量非常低，以至于通常的蘋乳發(fā)酵過程對(duì)酒的整體酸度幾乎沒有任何影響。
我們可以清楚地看到，像這樣有著更溫暖冬天和更晴朗夏天的年份，上世紀(jì)90年代的做法，如通過疏葉來增加葡萄接受陽(yáng)光的面積是沒有必要的，有時(shí)候甚至還會(huì)導(dǎo)致葡萄藤被曬傷。
2015年份勃艮第紅葡萄酒著實(shí)讓人印象深刻，但對(duì)于英國(guó)人來說也會(huì)是一筆不菲的價(jià)格。(知味葡萄酒雜志 Jancis Robison)
值得推薦的2015年份勃艮第紅葡萄酒
Denis Bachelet
de Bellene
Olivier Bernstein
Dugat Py
Fourrier
Comte de Liger Belair
Lafarge
Mugnier
Pavelot
Perrot Minot
Romanée-Conti
Roumier
Rousseau
de Vogüé
